Клуб любителей радиоуправляемых танков в масштабе 1:16

Нет родного пульта? Лень ждать, когда он появится? Хочется собранным танком по управлять - см. раздел "Способы дистанционного управления", расположенный ниже. Там есть все ответы на ваши вопросы.

Основная информация о коллекции

Официальные данные

Масштаб: 1:16
Длина: 46 см / Ширина: 23 см / Высота: 19 см

Импортёр и дистрибьютор в РБ:
ООО "Росчерк", РБ 220037, г. Минск, ул. Авангардная, 48а, литер 8/к. Тел/факс: +375 (17) 331 94 41.
Телефон "горячей линии" в РБ:
+375 17 279-87-87 (пн-пт, 9:00-21:00)
Адрес для писем читателей:
Республика Беларусь, 220040, г. Минск, а\я 224, ООО "Росчерк", "Де Агостини", "Танк Т-72".
Официальный сайт в Белоруссии: http://tank.deagostini.by/index.html

FAQ с официального сайта

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
1.Нужны ли для модели Т-72 батарейки и аккумуляторы?
Да. Танк работает от аккумулятора мощностью 7,2 В. Для пульта управления требуются четырех пальчиковых батарейках AA.
-
2.Батарейки одноразовые или аккумуляторные?
В пульте управления могут использоваться как одноразовые батарейки (1,5 В), так и аккумуляторные батарейки (1,2 В).
-
3.Аккумулятор и зарядное устройство прилагаются к коллекции?
Да, в коллекцию входят аккумуляторы 7,2 В и зарядное устройство.
-
4.Могут ли использоваться другие типы аккумуляторов?
Да, если мощность аккумуляторов не менее 7,2 В.
-
5.Насколько хватает зарядки аккумулятора?
Время использования зависит от того, как и в каких условиях будет эксплуатироваться модель (движение самого танка, движение башни и пушки, движение танка по пересеченной местности и т.д.). Время работы напрямую зависит от нагрузки модели. Среднее время работы полностью заряженных аккумуляторов с полной нагрузкой составлять 30 минут.
-
6.Какой вид мотора будет использоваться в модели танка?
В модели танка используются четыре электродвигателя: два – для приведения в движение гусеничного хода с каждого борта, один – для вращения башни и один – для движения основного орудия.

ВОПРОСЫ О МОДЕЛИ
1.Почему выбран именно масштаб 1:16?
Данный масштаб является самым распространенным для радиоуправляемых моделей такого типа.
-
2.Установлен ли дымогенератор на модели
Модель танка Т-72 оснащена дымогенератором, который может быть активирован с пульта управления. Это устройство имитирует выхлопной дым настоящего танка.
-
3.Нужно ли красить модель?
Нет. Каждая деталь в наборе уже окрашена. Вы можете сами покрасить ваш танк по вашему усмотрению.
-
4.Танк состоит из пластика или металла?
Детали танка изготовлены из пластика и металла.
-
5.Сколько траков будет в комплекте на борт?
97 (на момент написания этого сообщения число траков, упоминаемых в FAQ равно 99, хотя в прототипе 96-97 траков, в зависимости от модели - прим автора)
-
6.Траки и колеса изготовлены из пластика или из металла?
Траки танка состоят целиком из металла, металлическими также являются вращательные элементы – задние и передние колеса танка. Опорные катки танка изготовлены из прессовано-литого пластика с резиновыми шинами и сердечником из металла. Все крепления колес металлические.
-
7.Есть ли звуковые и световые эффекты?
Да. Модель танка оснащена рабочими фарами, а в пушке установлен светодиод, имитирующий выстрел. Кроме того, на модели сзади установлены четыре светодиода, указывающие на степень поражения танка.
Звуковые эффекты имитируют запуск двигателя, работу двигателя, стрельбу из основного орудия и пулемета.
-
8.Вращается ли башня?
Да, башня танка вращается, как и у его прототипа. Радиус вращения ограничен моторным отсеком. Пушка танка также поднимается и опускается.
-
9.Модель водоустойчива?
Модель не водоустойчива. Танк может утонуть в глубокой водоеме или заглохнуть из-за попадания воды внутрь танка или на провода.
Однако модель может преодолевать неглубокие водные препятствия, так как основа танка водонепроницаема. Но мы настоятельно рекомендуем воздержаться от испытаний танка в глубоких лужах и водоемах.
-
10.Где лучше использовать танк, какая поверхность подходит больше?
Вы можете использовать танк в закрытом помещении и на открытом пространстве. Как и все радиоуправляемые модели этого типа, он предназначен в основном для применения в условиях, приближенных к «боевым», то есть на открытом пространстве. Лучше всего для этого подойдет любые ровные поверхности, например, площадки с различным искусственным покрытием или специально организованные на грунтовых и бетонных дорогах, на полянах с низкой травой и т.п. Высокая трава осложняет продвижение модели, может произойти перегрев двигателей или их поломка. На любой грязной поверхности велика вероятность засорения ходовой части и ее поломка.

СБОРКА
1.Трудно ли собрать танк?
Нет. Наши специалисты постарались, чтобы весь процесс сборки модели был максимально легким и понятным. В журналах в разделе «Сборка» подробно описан и проиллюстрирован каждый этап сборки всех узлов танка. Видео с пошаговой сборкой каждого номера можно посмотреть наYOUTUBE
-
2.Где я могу посмотреть состав деталей в каждом номере?
Состав деталей по номерам в списке выпусков.
-
3.Какие инструменты нужны для сборки?
В основном нужны будут крестовые отвертки разных размеров (отвертка прилагается с одним из номеров) и небольшой молоточек для сборки траков.
-
4.Электродвигатели будут в собранном виде?
Да. Все моторы будут предоставлены в собранном виде.
-
5.Много ли в танке электрических механизмов?
Да, практически вся внутренняя оснастка танка электрифицирована.
-
6.Требуется ли механизмам пайка или сварка?
Нет, не требуется.
-
7.Требует ли модель танка техническое обслуживание?
Да. Наиболее важным является поддержание модели танка в чистом и сухом виде после использования. Особое внимание должно быть уделено колесам и гусеницам, которые в случае загрязнения необходимо чистить.

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ
1.Какая система радиоуправления установлена на модели Т-72?
В модели установлена радиоуправляющая система, работающая на частоте 2,4 ГГц. Каждый передатчик связан со своим собственным приемником, так что проблем при управлении несколькими танками одновременно не будет.
-
2.У меня уже есть свой пульт дистанционного управления. Могу ли я его использовать?
Да. Модель Т-72 совместима с пультами других производителей. Наглая ложь. До 16 декабря 2016 ДеА не предоставила никакого документального подтверждения данного заявления, т.ч. пока это просто голословное утверждение.

БОЕВАЯ СИСТЕМА
1.Установлена ли на танке боевая система?
Да, танк оснащен ИК (инфракрасной) боевой системой.
-
2.Как устроена боевая система танка?
В дуле пушки танка установлен ИК-излучатель, а на башне модели расположен приемник, оснащенный четырьмя ИК-датчиками, принимающими сигнал в радиусе 360°.
-
3.Как работает ИК-излучатель?
В работе ИК-излучателя есть свои особенности. Он излучает не узкий инфракрасный луч, а пучок лучей, расходящихся конусом. Например, для переключения каналов на телевизоре не обязательно попадать пультом точно в ИК-приемник, расположенный в нем. Боевая система на модели танка работает также, хотя ее диод расположен в пушке таким образом, чтобы сократить расходимость конуса излучения.
-
4.Какова дальность стрельбы?
Дальность стрельбы во многом зависит от погодных условий. Например, в солнечную погоду дальность стрельбы снижается, а в пасмурную погоду – повышается.
В ходе тестирования достигалась дальность стрельбы порядка 17–18 метров. Но, учитывая различные климатические условия (дождь, ветер и т.д.), можно сказать, что средняя дальность стрельбы равна 12–15 метрам, а этого более чем достаточно для танкового боя.
-
5.Как стрелять из пушки?
Огонь из пушки управляется с пульта либо левым джойстиком (движение вниз), либо нажатием на кнопку. Во время выстрела светодиод, находящийся в дуле пушки, загорается, воспроизводится звук выстрела, ствол пушки имитирует отдачу, и танк откатывается назад.
Следующий выстрел возможен только через 15 секунд (это имитация перезарядки пушки у реального танка).
-
6.Опасно ли инфракрасное излучение?
Нет, не опасно.
-
7.Что происходит с танком, в который попали?
На модели сзади установлены четыре светодиода, указывающие на степень поражения танка. После каждого удара светодиод загорается, и производительность танка падает. После того как в танк попадут четыре раза, он считается выведенным из строя.
-
8.Можно ли устраивать битву танков в помещении?
Да, но вы должны принять во внимание, что белые стены, стекла и зеркала отражают ИК-излучение, что может привести к ложным попаданиям в танк.
-
9.Сколько танков могут принимать участие в сражении?
Ограничения по количеству нет.
-
10.У меня есть лишь один танк. Как я могу играть в него?
С одним из номеров вы получите танковую мишень, которую сможете использовать для тренировок и повышения своих навыков управления моделью танка.
-
11.Как работает мишень?
На мишени расположен ИК-приемник и светодиоды. Как только вы попадаете в мишень, светодиоды загораются, и издается звук, имитирующий разрушение мишени.

Количество номеров и их стоимость

Количество номеров журнала - 65. Начиная с третьего номера - график выхода - еженедельный.

Выпуск №1: 24900 бел. руб
Выпуск №2: 44900 бел. руб
Выпуск №3-№6: 69900 бел. руб
Выпуск №7-№12: 72900 бел. руб
Выпуск №13-№20: 74900 бел. руб
Выпуск №21-№30: 77900 бел. руб
Выпуск №31-35: 81900 бел. руб
Выпуск №36-46: 83000 бел. руб
Выпуск №47-55: 84900 бел. руб
Выпуск №56-63: 87900 бел. руб
Выпуск №64-65 199900 бел. руб.

Итоговая стоимость танка: 535 руб. 46 коп. (5354600 бел. руб. до деноминации)

График выхода журналов в киосках БСП Минска

1. 15.09.2015 Вышел по графику
2. 29.09.2015 Вышел по графику
3. 06.10.2015 Вышел по графику
4. 13.10.2015 Вышел по графику
5. 20.10.2015 Вышел по графику
6. 27.10.2015 Вышел по графику
7. 03.11.2015 Вышел по графику
8. 10.11.2015 Вышел по графику
9. 17.11.2015 Вышел по графику
10. 24.11.2015 Вышел по графику
11. 01.12.2015 Вышел по графику
12. 08.12.2015 Вышел по графику
13. 15.12.2015 Вышел по графику
14. 22.12.2015 Вышел по графику
15. 29.12.2015 Вышел по графику
16. 05.01.2016 Вышел по графику
17. 12.01.2016 Вышел по графику
18. 19.01.2016 Вышел по графику
19. 26.01.2016 Вышел по графику
20. 02.02.2016 Вышел по графику
21. 09.02.2016 Вышел по графику
22. 16.02.2016 Вышел по графику
23. 23.02.2016 Вышел по графику
24. 01.03.2016 Вышел по графику
25. 08.03.2016 Вышел по графику
26. 15.03.2016 Вышел по графику
27. 22.03.2016 Вышел по графику
28. 29.03.2016 Вышел по графику
29. 05.04.2016 Вышел по графику
30. 12.04.2016 Вышел по графику
31. 19.04.2016 Вышел по графику
32. 26.04.2016 Вышел по графику
33. 03.05.2016 Вышел по графику
34. 10.05.2016 Вышел по графику
35. 17.05.2016 Вышел по графику
36. 24.05.2016 Вышел по графику
37. 31.05.2016 Вышел по графику
38. 07.06.2016 Вышел по графику
39. 14.06.2016 Вышел по графику
40. 21.06.2016 Вышел по графику
41. 28.06.2016 Вышел по графику
42. 05.07.2016 Вышел по графику
43. 12.07.2016 Вышел по графику
44. 19.07.2016 Вышел по графику
45. 26.07.2016 Вышел по графику
46. 02.08.2016 Вышел по графику
47. 09.08.2016 Вышел по графику
48. 16.08.2016 Вышел по графику
49. 23.08.2016 Вышел по графику
50. 30.08.2016 Вышел по графику
51. 06.09.2016 Вышел по графику
52. 13.09.2016 Вышел по графику
53. 20.09.2016 Вышел по графику
54. 27.09.2016 Вышел по графику
55. 04.10.2016 Сорван. Вышел только 19.10.2016
56. 11.10.2016 Сорван. Вышел только 08.11.2016
57. 18.10.2016 Сорван. Вышел только 15.11.2016
58. 25.10.2016 Сорван. Вышел только 24.11.2016
59. 01.11.2016 Сорван. Вышел только 01.12.2016
60. 08.11.2016 Сорван. Вышел только 08.12.2016
61. 15.11.2016 Сорван. Вышел только 19.12.2016
62. 22.11.2016 Сорван. Вышел только 28.12.2016
63. 29.11.2016 Сорван. Вышел только 02.01.2017
64. 06.12.2016 Сорван. Вышел только 12.01.2017
65. 13.12.2016 Сорван. Вышел только 19.01.2017

Вышедшие номера и их комплектация

№1

Видео по сборке

-------

№2

Видео по сборке

-------

№3

Видео по сборке

-------

№4

Видео по сборке

-------

№5

Видео по сборке

-------

№6

Видео по сборке

-------

№7

Видео по сборке

-------

№8

Видео по сборке

-------

№9

Видео по сборке

-------

№10

Видео по сборке

-------

№11

Видео по сборке

-------

№12

Видео по сборке

-------

№13

Видео по сборке

-------

№14

Видео по сборке

-------

№15

Видео по сборке

-------

№16

Видео по сборке

-------

№17

Видео по сборке

-------

№18

Видео по сборке

-------

№19

Видео по сборке

-------

№20

Видео по сборке

-------

№21

Видео по сборке

-------

№22

Видео по сборке

-------

№23

Видео по сборке

-------

№24

Видео по сборке

-------

№25

Видео по сборке

-------

№26

Видео по сборке

-------

№27

Видео по сборке

-------

№28

Видео по сборке

-------

№29

Видео по сборке

-------

№30

Видео по сборке

Видео по сборке

-------

№31

Видео по сборке

-------

№32

Видео по сборке

-------

№33

Видео по сборке

-------

№34

Видео по сборке

-------

№35

Видео по сборке

-------

№36

Видео по сборке

-------

№37

Видео по сборке

-------

№38

Видео по сборке

-------

№39

Видео по сборке

-------

№40

Видео по сборке

-------

№41

Видео по сборке

-------

№42

Видео по сборке

-------

№43

Видео по сборке

-------

№44

Видео по сборке

-------

№45

Видео по сборке

-------

№46

Видео по сборке

-------

№47

Видео по сборке

-------

№48

Видео по сборке

-------

№49

Видео по сборке

-------

№50

Видео по сборке

-------

№51

Видео по сборке

-------

№52

Видео по сборке

-------

№53

Видео по сборке

-------

№54

Видео по сборке

-------

№55

Видео по сборке

-------

№56

Видео по сборке

-------

№57

Видео по сборке

-------

№58

Видео по сборке

-------

№59

Видео по сборке

-------

№60

Видео по сборке

-------

№61

Видео по сборке

-------

№62

Видео по сборке

-------

№63

Видео по сборке

-------

№64

Видео по сборке

-------

№65 (запланированная дата выхода 13.12.2016, реальная - 19.01.2017)

Видео по сборке

Пропущенные номера можно приобрести:

1) В белорусском интернет-магазине onlinekiosk.by
2) В российских интернет-магазинах, у которых есть доставки в РБ (Ozon.ru, mini-koleso.ru и т.п.).
3) Поискать на барахолке - иногда там продают номера или полным комплектом (чаще), или поштучно (реже).
4) Заказать через посредника, которого можно найти на той же барахолке.

Сканы журналов в формате pdf

Номера 1-20
Номера 21-40
Номера 41-65

Внимание!!!!

Особенности журналов (идентичные номера)

На текущий момент выявлено три практически идентичных номера:
1) 4 номер = 25 номеру

4 номер:

25 номер:

2) 5 номер = 27 номеру, вот только в 27-м номере только 5 траков, в отличие от 5 номера, где их 10.

5 номер:

27 номер:

Какие номера брать - думаю вы поймёте сами

3) 62 номер = 58 номеру.

58-й номер:

62-й номер:

Номера, с которыми надо быть внимательными

№24 -У многих нормально не устанавливается левое крыло. Решение данной проблему описывали тут.
№36 - нужно правильно установить дуло на механизм отката. И в журнале, и в видео по сборке допущена ошибка. Нужно установить дуло так, чтобы продольные риски на дуле были сверху, а отверстие для винта - снизу. Также стоит обратить внимание на хвостик - он имеет свойство отламываться на изгибе.

Чтобы это предотвратить, можно обмотать хвостик нитками (без фанатизма), промазать супер клеем и еще раз обмотать (опять же - без фанатизма).
У многих возникают проблемы с работой механизма отката.
Причина это го в следующем:
В механизме отката стоит муфта предохранительная. Над ней прокладка металлическая и прижимная пружина сверху. Так вот эта пружина слабенькая, а пружина возврата ствола достаточно сильная. Совокупность этого приводит к срабатыванию муфты при определённом растяжении возвратной пружины.
Лечение:
Разобрать откат и чуток растянуть пружинку муфты + положить ещё одну прокладку под эту пружинку. Проверить работу отката. Если клинит, то чуток растянуть (без фанатизма) пружину возврата ствола. Если не клинит - пружину возврата не трогать.
№39 - Будьте внимательны. Из-за ошибки комплектации (изначально вложили маленькие винты) выпуск данного номера был задержан, т.к. в него добавляли правильные винты. Они лежат в отдельном маленьком пакете. Внимательно осмотрите упаковки и не потеряйте эти винты, случайно выкинув их вместе с блистером от журнала. Также, касаемо механизма подъёма ствола:

Прошу обратить внимание на посадку первой и последней шестерен. У первой слишком большое осевое хождение на своей оси (в крайних положениях еле цепляет за червяк - долго не проживет). Пришлось под нее и над ней ставить дистанционирующие втулки (хождение снизил примерно до 0,5 мм), но самое главное - теперь плоскость зубчатого венца шестерни проходит через ось движка - это важно, т.к. двигатель будет работать в реверсивном режиме. Последняя шестерня болтается на своей оси как карандаш в стакане и задевает краем косой юбки за корпус машинки. Учитывая размер зубьев и большой радиальный зазор - скорый выход из строя.

№41 - Будьте внимательны - частый брак - одинаковые декоративные траки в номере (оба на правую сторону или оба на левую сторону). Траки должны быть зеркальными как на картинке ниже:

Кроме того, на кормовой панели отсутствуют крюки. По информации от ДеА - они будут вложены в 60-й номер журнала.
№61 - Ни у кого трубка от дымогенератора не достаёт до отверстия в корме танка. Лечится или удлинением трубки с помощью обычной трубочки от сока, или заменой всей трубки на более длинную (например, от аквариумного компрессора)

Небольшие советы по сборке

1. При установке ствола на механизм отката надо помнить, что продольнае риски на стволе должны быть вверху, а не внизу, а отверстие для винта, наоборот - внизу. В журнале в инструкции по сборке допущена ошибка.
2. При правильной установке маски орудия, она должна обхватывать механизм отката (на нём снизу есть небольшой выступ - вот его и должна охватывать маска) и лепесток маски должен заходить внутрь башни и находится в пазу между верхом башни и поперечной дугообразной пластиной, расположенной чуть ниже. Один из способов правильно одеть маску - немного выкрутить винты, соединяющие обе половинки маски (ослабить их), и надеть её на механизм отката до своеобразного щелчка, после чего закрутить винты, соединяющие обе половинки маски.
3. При прикручивании шестерни вращения башни к основанию самой башни, подложите небольшие тонкие прокладки между ними в местах расположения винтов.

Если этого не сделать, то шестерня будет слишком плотно прилегать к основанию башни с последующим зажиманием между ними погона башни на верхней части корпуса (погон - тот плоский круг на верхней части корпуса, на котором лежит башня) с заклиниванием всей конструкции при повороте башни, что может привести к поломке механизма поворота башни.
4. Касаемо установки балансиров - рекомендую, при прикручивании балансиров, между этим самым балансирами и корпусом ставить тонкую прокладку, дабы, при закручивании и нормальной затяжке гайки, винт своей толстой частью упирался в прокладку, а не врезался в пластик, жёстко прижимая балансир к корпусу. Если так не сделать, то есть шанс получить плохо вращающиеся балансиры. Только шайба должна иметь наружный диаметр меньше внутреннего диаметра пружины балансира, дабы в неё не упираться.
5. Касаемо подвески. Для мягкой подвески надо ставить упоры у пружин балансиров в овальные отверстия. Если хотите получить жёсткую подвеску, то ставьте упоры пружин балансиров в круглые отверстия. Но в любом случае, я рекомендую на последних катках ставить пружину балансиров в круглое отверстие, т.к. корма значительнее тяжелее переда из-за отнюдь не лёгких редукторов с моторами, и при мягкой подвеске на задних катках танк может приседать на ванну в области кормы при резком начале движения.
6. Для того, чтобы ленивец не клинил и нормально вращался, надо при его установке на ванну ставить шайбу и между ленивцем и его креплением (дабы, при закручивании и нормальной затяжке винта в крепление, винт своей толстой частью упирался в прокладку, а не в утопленную латунную втулку), и между креплением ленивца и гайкой с гровером, чтобы гровер упирался в твёрдую шайбу, а не в мягкий пластик.
7. Не забудьте сточить немного противосбрасывательный (вращательный) обод на ведущем колесе так, чтобы траки полностью ложились в пазы на ведущих звёздочках с обеих сторон, а не только на одной стороне, повисая в центре на противосбрасывательном ободе. На фото ниже эта деталь находится под номером 2 (обведён красным квадратом) - зелёный пластиковый диск (назван вращательным ободом). Именно его надо обточить по окружности, примерно, на 0,7-1,2 мм.

8. В 61-м номере будет идти дым-машина. Сразу предупреждаю о нескольких моментах, касающихся её:

• Она идёт уже заправленная, т.е. наливать туда жидкость не надо - она там есть с завода.
• Доливать надо чуть-чуть, а не так, как рекомендует ДеА - под 10-15 мм. Там камера испарения всего 3-4 мл, где там поместится 10-15 мл. А если перезальёте, то надо будет лишнюю жидкость удалять, иначе дума не будет, а будет бульканье и плевание избытками жидкости.
• Шланг от дым-машины не дотягивается до отверстия на корме - экономайзинг от ДеА в действии . Тут или менять шланг на более длинный (например, от аквариумного компрессора), или удлинять шланг с помощью коктейльной трубочки.
• Вопреки инструкции от ДеА, после установки правого редуктора дым-машину устанавливать не надо, иначе перед установкой левого редуктора придётся её снова снимать.

9. Кстати, ещё один нюанс, но касается он редукторов. Только что купленные редукторы не надо сразу "кидать в бой". Для начала их надо обкаталь на холостом ходу, без нагрузки, чтобы шестерни притёрлись друг к другу (да и коллекторные движки нуждаются в обкатке, в отличие от бесколлекторных). Будете вы это делать, установив редукторы в танк, или просто поставив их на стол - не суть важно. Главное - без нагрузки (например, вывесив гусеницы посредством подкладывания брусков под корпус танка) начать обкатку редукторов на малых оборотах, добавляя смазку, с постепенным увеличением этих самых оборотов. Советую не забыть закрыть (или прикрыть - как вам будет удобнее) редукторы кожухом (хоть из пластика от майонеза, хоть бумагой из ватмана), ибо заляпаете всё вокруг, включая электронику, летящей во все стороны смазкой. Обкатку надо производить в течение минут 10-30. Постепенно. Когда шестерни притрутся - звук из звонкого станет глуше и мягче. Каким? Ни кто не знает. Зависит от схемы и материала редуктора. Каленые стальные всегда звонче мягких дюралевых, а служат дольше. Так что слушайте. Как звук станет мягче - так и норм. Пол часа достаточно всем редукторам. Со смазкой. Удачи!
Ну и видео, где говорится в том числе и о редукторах, их типах и их обкатке:

10. Понимаю, что для многих вопрос по аккумуляторам достаточно актуальный, по сему, отвечу в советах.
По цене дешевле взять у ДеА (особенно в качестве стартовых аккумов на посмотреть). Про качество ничего не скажу (кому как повезёт). Ну и быть готовым ко всем минусам металл-гидридов (долгая зарядка, остаточная память заряда и т.п.). Сам я катаю на Li-Po, но они и сами не дешёвые, и зарядка для них надо умная (желательно класса Imax B6 и выше, а это дополнительные расходы).
11. При сборке ходовой танка, все резьбовые соединения металл-металл надо делать с использованием специального фиксатора для разъёмных резьбовых соединений (синий локтайт, тредлок и т.п. вещества, но именно для разъёмных резьбовых соединений). Особенно это касается фиксации винтов крепления ведущих колёс и ленивцев. Для этого смажьте кончик винта фиксатором и закрутите его в резьбу. Фиксатора надо совсем немного, иначе потом будут проблемы с откручиванием винта и придётся нагревать винт паяльником, чтобы фиксатор размягчился. Время отвердения фиксатора обычно составляет около 10 минут. Естественно болт и то, куда он будет вкручиваться, лучше заранее обезжирить.
12. Для катания по бездорожью, я бы рекомендовал ставить в опорные катки подшипники 10х6х3 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота), по две штуки на каток, с установкой латунных втулок на оси для катков в балансирах, сделать поддерживающие катки из подшипников 8х4х3 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота), по две штуки на каток, и обтянуть их термоусадкой, ну и поставить подшипники 12х8х3,5 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота) по одной штуке в отверстия ванны для выводных валов редукторов.

Способы дистанционного управления

В виду того, что кто-то пропустил, не смог или не захотел купить пульт управления танком Т-72 от ДеА и мается в раздумьях, как же танком управлять, я привожу несколько вариантов решения этой проблемы:

Оригинальный комплект ДеАгостини

Покупать блок управления и пульт от ДеА по той цене, которую она за него просит - порядка 75$ с текущей стоимостью пульта или 49$ (если пульт купили раньше за 80 руб)

Комплект HengLong

Покупать только комплект пульт управления + блок управления не младше 3-го поколения (5,2 5,3 и новее) - порядка 69$ без учёта мзды таможни.

ВНИМАНИЕ!!!
Перед подключением стокового разъёма "А" от ДеА поменяйте на нём местами "+" и "-", в соответствии с распиновкой на блоке управления HengLong (см. рисунки ниже)

Схема подключения блока управления (до версии прошивки 5.2 включительно):

Схема подключения блока управления для версии прошивки 5.3:

Где:

• BAT - разъём аккумулятора (не перепутайте полярность, т.к. у ДеА "+" и "-" на разъёме "А" поменяны местами, относительно таковых на HengLong)
• IR LED - ИК-светодиод (соблюдаем полярность при подключении)
• HBU - ИК-приёмник. Имеет три контакта - минусовой (В-), сигнальный (Sig) и плюсовой (+4,5v)
• Recoil Switch - выключатель на механизме отката (не путать "+" и "-" ибо сюда подключается и светодиод в стволе (о нём чуть ниже)
• Speak - динамик
• Smoke machine - дым-машина
• M.G. LED - светодиод пулемёта (на Т-72 такого нет)
• H. Light LED - фары (не путать полярность и проверить сколько вольт туда приходит, чтобы не спалить светодиоды в фарах)
• Recoil Motor - мотор механизма отката (проверить полярность, т.к. у ДеА может быть поменяны местами "+" и "-".
• Gun Elev Motor - мотор механизма вертикальной наводки
• Turret Motor - мотор механизма поворота башни
• Bind - сюда подключается кнопка биндинга (согласования) блока управления с пультом
• Motor right - правый ходовой мотор
• Motor left - левый ходовой мотор

Подключение светодиода имитации вспышки при выстреле, размещённого в стволе, - он подключается только через резистор (вроде, порядка 100 Ом) в параллель к концевику на механизме отката ствола (Recoil Switch). При этом, диод вспышки берёт "+" от "+" ИК-приёмника, а "-" через резистор от одного из проводов концевика на механизме отката ствола.
На фото ниже - от наружного (левого) контакта разъёма "Y" (всё это уже учтено в переделанной переходной плате, о которой говорится чуть ниже):

Платы от ДеА не используются, ровно как и приёмник от ДеА. Их можно смело снять и... положить на полку, или отдать на переделку, для облегчения перехода с ДеА на HengLong (об этом см. немного ниже).

Комплект версии:

5.2 АлиЭкспресс или 5.2 eBay.com

5.3 АлиЭкспресс или 5.3 eBay.com

Комплекты между собой не взаимозаменяемые (приёмник от версии 5.2 не работает с пультом версии 5.3 и наоборот)

Для облегчения перехода с ДеА на HengLong можно воспользоваться специально переделанными платой и шлейфами.

С ними процесс перехода на HengLong упрощён максимально. При наличии блока управления и пульта Henglong, достаточно поменять плату в башне на переделанную и воспользоваться модернизированными шлейфами "K", "S" и "L" - и всё. К плате подключаются разъёмы от устройств в башне, согласно буквенной маркировке, также, как и в оригинальном подключении от ДеА. Затем, шлейфы "K", "S" и "L" одним концом подключаются к плате в башне и к плате на верхней части танка, а вторым концом - к блоку управления HengLong. Т.е., подключение идёт как в стоке с той лишь разницей, что вместо блока от ДеА используется блок от HengLong.

При подключении грибка от ДеА к блоку HengLong, имейте в виду, что распиновка по цветам проводов у ДеА весьма своеобразная:

Чёрный - минус
Синий - плюс
Красный - сигнал

И другие

1) Покупать нормальный авиационный пульт на 4-ре канала и более и брать плату управления типа Кларк или Эльмонд - выйдет порядка 150-160$ и более, в зависимости от платы управления и пульта.
2) Делать р\у на базе ардуины. Затраты подсчитать не могу, ибо тут много факторов, от которых зависит результирующая стоимость проекта. Тем, кто захочет сделать управление танка на плате Arduino, рекомендую заглянуть в ветку Управление модели Т 72 на Ардуино.
Наиболее дешёвый вариант - это брать всё от ДеА. Второй по затратности, как видно выше, - это вариант с комплектом от HengLong. Какой вариант выбрать - зависит от вас.

Примеры доработки и тюнинга

Доработки башни

Имитация остекления триплексов

Светодиод в прожекторе на командирском люке

Поворачивающийся люк командира

Пример перекраски башни

Установка имитации ядерного надбоя из резины

Модернизация башни под Т-72Б

Модернизация крепления правого ящика ЗИП

Модернизация башни (уменьшение размера амбразуры и механизация ИК прожектора "Луна"

Доработка ходовой

Доработка рычагов и катков под подшипник вместо втулки

Модернизация опорных роликов

Доработка корпуса

Усиление крепления ленивцев
Со временем, в процессе эксплуатации танка, можно столкнуться с такой картиной (отломанным креплением ленивца):

Чтобы этого не произошло, я настоятельно рекомендую усилить крепление ленивца. Вариантов этого усиления много (всё зависит от фантазии, навыков и финансовых возможностей), я приведу лишь несколько:

• Металлической пластиной вдоль обоих бортов
  
  
• Ставить промежуточную втулку между двумя родными
  
  

Увеличение клиренса
Для увеличения проходимости и получения копийного клиренса, нужно пилить (занижать) ванну на уровне нижнего края декоративного обрамления крепления балансиров и потом:

• Или ставить новое пластиковое дно (ну, или доработанное родное дно, которое было отпилено ранее)
• Или устанавливать внутрь попиленной пластиковой ванны стальную вставку, с последующей установкой промежуточной втулки для усиления крепления ленивцев, упомянутой выше.
  
  
  

Стоит отметить, что на заниженную ванну необходимо устанавливать изменённый левый редуктор, в котором мотор из верхнего положения перемещён в среднее положение (т.н. заниженный редуктор).

Защита от грязи
Для защиты от попадания грязи и влаги в корпус через отверстия для валов редукторов можно использовать маслосъёмные колпачки или от ВАЗ (но они чуть больше по диаметру, чем надо и придётся их стачивать) или от WAG (подходят по диаметру). При отсутствии подшипников на выводных валах втулки вставляются в отверстия на самой ванне.

Пластиковые колпаки из 4-го и 25-го номеров, которые крепятся к ванне (почему-то названые ДеА ведущими колесами), надо будет чуток подрезать.

Если же у вас на выводном валу редуктора стоит подшипник, то высоту маслосъёмного колпачка надо будет подбирать опытным путём, отрезав лишнее от его широкой части. В любом варианте, должно получится так:

Замена пластиковых щитков на щитки из автокамеры

Установка ДЗ (Динамической Защиты)

Переделка выхлопной трубы
В глушителе высверлены 4-ре отверстия:

После этого, глушитель был немного подкрашен и имитированы потёки:

Статьи по доработкам Т-72 из дневника пользователя Zloyuzver.

Мой Т-72 от Де Агостини. Часть первая - Начало. Подчасть 1.
Мой Т-72 от Де Агостини. Часть первая - Начало. Подчасть 2.
Мой Т-72 от Де Агостини. Часть вторая - "Пилите, Шура, пилите".
Мой Т-72 от Де Агостини. Часть третья - Операция "Стальное брюхо".
Мой Т-72 от Де Агостини. Часть четвёртая - Операция "Сова".

Танкисты, собирающие модель

Список танкистов

Барановичи
mon25 - Барановичи
Julia28834 - Барановичи

Бобруйск
Sekach66 - Бобруйск

Борисов
seryoga9413 - Борисов - печи, Гродно - Пушкина

Брест
Antoshka_lowa - г. Брест, м-р Речица
BlackDog86 - район Вулька
demon_kapernik - Брест, Восток
ELC_AMX - Брест
quit_brest - Брест, Луцкая
tigrik2017 - Брест, Ковалёво
VR6 - Брест

Быхов
2057 - Быхов. Могилевская обл.

Витебск
D_Alexey
SAG73 - Витебск, Юга-Каунас
wiksan - Витебск, Билево

Гомель
bokal - Гомель
gps8 - Гомель
Kazmadan - Гомель
LE__ - Гомель
Vetalar - Гомель

Гродно
Deymos1 - Гродно, Вишневец
GENTERA - Гродно, Южный

Дятлово
Lestat21 - г. Дятлово Гродненская обл.

Колодищи
LAKIRRR - Колодищи минский р-он

Лида
EW4ET - Лида

Минск
alex220047 - Минск. Ангарская
andrey_parn - Минск, ст. м. "Пушкинская"
Andrix-k - Минск, Зелёный луг
aksel-by - Минск, Фроликова
belreg1 - Минск, Малиновка
BIS4216 - Минск, Ленинский район, Серебрянка, Малинина
Black9Raven - Минск, ст. м. "Грушевка"
bmf80 - Минск, ст. м. "Спортивная"
Bragamand - Минск, Аэродромная
Bratokk - Минск
Burdon - Минск, Ангарская
Chrysler - Минск, Юго-запад
Cocuco4ka - Минск, Коласа, около магазина "музыка"
CountZero - Минск, пр. Пушкина
crash86 - Минск, Малиновка. Тел +375295586554
deniska89 - Минск, Курасовщина
dimabokach - Минск, Шабаны
Fallen_One - Минск, Красный Бор
gaimorit - Минск, Кунцевщина
Glazkir - Минск, ст.м. "Фрунзенская"
Guide - Минск, Уручье
Harku - Минск, Кунцевщина
kostas) - Минск, Уручье; Военный городок
Lexx31 - Минск. Маяковского
makasim-13 - Минск
Mancyti - Минск, Юго-Запад
Marshall - Минск, Каменная горка
maximovich - Минск. Малинина. Тел. 8(029)2788588
Misha_03 - Минск, Восток.
mr.Andersonn - Минск, Юго-Запад.Тел 8 029 (или 044) 7506567
Mut - Минск, ст. м. "Партизанская"
of73 - Минск, Сухарево
painoff - Минск, Заводской район
Ransengan - Минск, Кунцевщина
Romario_Minsk - Минск, Серебрянка
Rommel - Минск, Малиновка
SeRgEy_93 - Минск, ст. м. "Фрунзенская"
sergey8444 - Минск, Малиновка
sergg65 - Минск, Запад-3
SerzhKlerik - Минск
skull-77 - Минск, пр-т "Пушкина"
Stasevich_k - Минск, заводской р-н. Тел +375 29 1734214
tunik72 - Минск, Серебрянка
udars - Минск
Uvis - Минск, Зеленый Луг
VadikA4 - Минск, Одоевского
VedmeD72 - Минск, Зелёный луг. Тел +375447318584
varden - Минск, Каменная горка
vit19_01 - Минск, Слепянка
vittkoff - Минск, Орловская
vlidomir - Минск, Серебрянка
vsevlad - Минск, Серебрянка
VV_I_T - Минск, ул. Тимошенко, Запад-2
Yur1k1979 - Минск, м. "Парк Челюскинцев"
zariza - Минск, Ангарская
Zloimarmelad - Минск, Малиновка
Zloyuzver - Минск, Юго-Запад
Ан24 - Минск, Сухарево
Иван82 - Минск, Прушинских

Могилёв
Dmt_34 - Могилёв
Gariy - Могилёв
Pavel_Zl_M - Могилёв, пр-т Мира

Мозырь
1537409 - Мозырь
Молодечно
Sergej866 - Молодечно
annl1i - Молодечно

Несвиж
KAZIBUKA1991 - Несвиж, Минская область

Новогрудок
VVasiliy - Новогрудок

Нополоцк
Tatusik76 - Новополоцк

Полоцк
111213by - Полоцк, северный
Luffykun - Полоцк

Слуцк
Deadhunter123 - Слуцк
vorjag - Слуцк

Шклов
KatrinaSS - Шклов. Могилевская обл.

Россия:
Drossinskiy - Пятигорск, Ставропольский край

Ликбез

Акумы. Виды. Как заряжать.

Источник расположен по этой ссылке. В статью были внесены некоторые корректировки.

Акумы. Виды. Как заряжать..и.т.п.

Какие лучше и в чём же разница? На чём остановить свой выбор?
Раньше или позже большинство пользователей ставят перед собой эти вопросы...
В данном обзоре затронуты только типы аккумуляторов, которые на данный момент используются в АEG-ах. На вопрос - "что лучше?", однозначного ответа НЕТ! У всех типов есть свои преимущества и недостатки, поэтому взвесив все ЗА и ПРОТИВ, конечный выбор всё равно за Вами.

Виды аккумуляторов
Разные виды аккумуляторов основаны на использовании разных технологий и от типа "химии" применяемой в каждом виде и зависят их разные свойства и характеристики...
Итак по порядку вхождения в обиход, маркировка типа аккумулятора:

1. Pb - свинцовые
2. Ni-Cd - никель кадмиевые
3. NiMH - никель металл гидридные
4. LI-Io - литий ионные
5. Li-Po - литий полимерные
6. Li-Fe - литий фосфатные, а точнее Li-Fe-Po4 - литий-Ферум-Фосфатные

Свинцовые аккумуляторы имеют пластиковые корпуса в форме параллелепипеда и применительно к нашим условиям имеют 2 существенных недостатка - большой вес и большие габариты, вследствии чего для запитки AEG-ов не используются и в дальнейшем рассматриваться не будут...

Ni-Cd, NiMH, LI-Io, Li-Fe имеют форму цилиндра - штампованный металлический "стакан".
Li-Po - прямоугольные пластины в плёночной оболочке.

Также аккумуляторы можно разделить на так называеме "силовые" (от которых требуется большая токоотдача, и которые допускают заряд большими токами) и "бытовые" (для которых более важные параметры ёмкость и срок службы а не отдаваемый ток (использование в часах, фотоаппаратах, плеерах и т.д.)). Далее о "силовых" аккумуляторах..ТТХ плюсы и минусы..

ТТХ аккумуляторов.
* Под понятием ресурс, в дальнейшем подразумевается усреднённый срок эксплуатации, или же количество рабочих циклов аккумулятора без значительной потери его рабочих характеристик. Однако даже при правильной эксплуатации, возможен преждевременный выход из строя отдельных элементов (у "именитых" производителей реже, у "типа такие же, но значительно дешевле" - значительно чаще...)

Ni-Cd - никель кадмиевые
Плюсы:
- номинальное напряжение одного элемента 1,2V
- не боятся глубокого разряда
- ресурс до 500 циклов для "силовых"(заряжаемых и разряжаемых большими токами)
Минусы:
- относительно небольшая ёмкость
- значительное падение напряжения от начала к концу цикла разряда
- значительное ухудшение характеристик при минусовых температурах
- необходимость доразряда перед зарядом, ввиду проявления "эффекта памяти" - т.е. необратимое ухудшение характеристик при дозаряде не совсем разряженных аккумуляторов
- после длительного хранения необходима "раскачка" (для полноценной отдачи аккума, после длительного хранения, за сутки до необходимого использования необходимо сделать цикл заряд/разряд)
- для получения наилучших результатов по токоотдаче, желательно заряжать непосредственно перед использованием

NiMH - никель металл гидридные
Плюсы:
- номинальное напряжение одного элемента 1,2V
- ресурс до 300 циклов для "силовых"(заряжаемых и разряжаемых большими токами)
Преимущества по отношению к Ni-Cd:
- выше ёмкость, при тех же габаритах
- выше средний вольтаж
- большие отдаваемые токи
- менее выражено падения напряжения от начала к концу цикла разряда
- гораздо менее подвержены "эффекту памяти" - т.е. доразряд перед зарядкой желателен после каждых 5-6 циклов
Минусы:
- срок службы около 1,5 лет (даже если эксплуатируется очень редко)
- выход из "строя" при глубоком разряде
- сильный саморазряд
- необходимость периодической подзарядки при длительном хранении (см. 2 предыдущих пункта)
- ухудшение характеристик при минусовых температурах
- для получения наилучших результатов по токоотдаче, желательно заряжать непосредственно перед использованием

LI-Io - литий ионные
- номинальное напряжение одного элемента 3,6V
- ресурс до 50 циклов, потом заметное ухудшение емкостных характеристик
Преимущества по отношению к Ni-Cd/NiMH:
- очень малый саморазряд
- менее выражено падения напряжения от начала к концу цикла разряда
Минусы:
- малый ресурс
- относительно малые отдаваемые токи
- подвержены "эффекту памяти"
- пожароопасность при перезаряде
- пожароопасность при переразряде
- выход из "строя" при глубоком разряде
- значительное ухудшение характеристик при минусовых температурах.
*Данных, по практическому применению в качестве силовых, нет. Ввиду большого к-ва недостатков и появлении вслед за ними Li-Po (литий полимерных) аккумуляторов, превосходящих их по всем параметрам, должного развития как "силовые" не получили. Сейчас практически не применяются и в дальнейшем рассматриваться не будут.

Li-Po - литий полимерные
Плюсы:
- номинальное напряжение одного элемента ( т.н. "банки" ) 3,7V
- ресурс - 300 циклов? (в современных аккумуляторах ресурс может достигать 700-800 циклов)
Преимущества по отношению к Ni-Cd/NiMH:
- значительно выше ёмкость
- большие отдаваемые токи
- очень малый саморазряд
- гораздо меньший вес и размеры
- не имеют "эффекта памяти" - т.е. можно дозаряжать в любой стадии заряженности
- незначительный нагрев при зарядах и разрядах большими токами
Минусы:
- выход из "строя" при глубоком разряде. Ниже 3,3v на элемент ( "банку" ) не желательно разряжать (восстановить аккумулятор можно, но с потерей определённого процента его ёмкости), а полная смерть наступает при разряде элемента ( "банки" ) ниже 2,7v
- "боится" механических повреждений
- плохо работают при минусовых температурах (уже при "-5" отдают не более 70% ёмкости) и сильно падает напряжение
- при неправильном использовании могут быть пожароопасны.
* - В первую очередь касается "дешёвых производителей" пытающихся пробиться на рынок за счёт низкой цены. Последние поколения полимеров используемые "дорогими" производителями НЕ ГОРЯТ!

Li-Fe - литий-фосфатные (точнее Li-Fe-Po4)
- номинальное напряжение одного элемента ( т.н. "банки" ) 3,3V
- ресурс - не менее 500 циклов (или не менее 3-х лет)
Преимущества по отношению к Ni-Cd/NiMH:
- большие отдаваемые токи
- очень малый саморазряд
- меньший вес
- не имеют "эффекта памяти" - т.е. можно дозаряжать в любой стадии заряженности
- незначительный нагрев при зарядах и разрядах большими токами
Преимущества по отношению к Li-Po:
- не боятся умеренных перезарядов и переразрядов
- абсолютно пожаробезопасны
- нормально работают при температурах до минус 20˚С
Недостатки:
- относительно низкая ёмкость
- большой "провал" по напряжению под нагрузкой

Недавно появились Li-Fe-Po в плёночной упаковке прямоугольной формы, внешне похожие на Li-Po

Ni-Cd и NiMH (чтобы не вводить народ в заблуждения) - номинальное напряжение при полном заряде - 1.25 В. Силовые (оба типа) могут разряжаться большими токами, но настоятельно не рекомендуется ЗАРЯЖАТЬ большими токами (иначе падает емкость и уменьшается количество циклов зарядаразряда). Максимальные токи заряда - до 0.3 С (0.3 от ёмкости от аккумулятора, в отличии от всяких Li у которых до 1-5С ). Напряжения разряженных аккумуляторов, на одном элементе, у NiMH - 1 В , у NiCD - 0.9 В. Опускание ниже данного порога грозит преждевременным выходом из строя данного элемента или всей батареи в целом.

Заряд аккумуляторов.
Что бы получить от аккумуляторов полноценную отдачу, необходимо их правильно зарядить. Базовые зарядные устройства (входящие в комплекты, где "всё включено", представляют из себя в сущности просто блок питания, с небольшими зарядными токами) заряжают весьма посредственно, соответственно и аккумы ведут себя так же.

Более дорогие зарядники уже имеют более сложные алгоритмы зарядных токов, соответственно и заряжают более качественно. Ибо у каждой "внутренней химии" свои признаки заряженности, качество контроля которых и зависит от уровня точности зарядника. Но зарядные устройства - это уже отдельная тема.

Итак, в зависимости от типа аккумулятора, и заряжать их надо соответствующим образом.

Режим "авто" применять весьма неправильно, т.к. при таком алгоритме заряда используются некоторые усреднённые параметры батарей, а гораздо правильнее на зарядном устройстве установить конкретный тип аккумулятора и необходимые для него параметры. Только иногда, владелец "умной" зарядки, становится в тупик - какие же выбрать параметры заряда, для заряда конкретного аккумулятора...
В этом посте будут освещены зарядные режимы, рекомендуемые для каждого вида аккумуляторов. Условия и особенности хранения и обслуживания будут рассмотрены в следующем посте...

Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы.
При заряде, напряжение на них растёт до определённой величины, потом некоторое время стабилизируется и при наступлении полной заряженности начинает снижаться. Процесс отслеживания окончания заряда называется Delta Peak (дельта пик, или дельта V). И чем оно (падение напряжения) точнее будет отслежено, тем раньше будет остановлен процесс заряда. Соответственно качественне будет заряжен аккумулятор и недопущен перезаряд.

Рекомендуемые режимы

Ni-Cd:
Зарядный ток - до 2С* (где С - ёмкость аккума в ампер часах),
тип импульса - Normal, Flex, Re-Flex (последний особенно эффективен для старых аккумуляторов)
Delta Peak - 7-10 mV на 1 элемент, (т.е., например для батареи 8,4V - Delta Peak = 49-70mV)
ток подкачки (trickle) - 50-100mAh

Ni-MH
Зарядный ток - до 1С*
тип импульса - Linear (линейный), Stp (ступенчатый)**
Delta Peak - 2-3 mV (на 1 элемент)
trickle - не рекомендуется...

Для обоих выше указанных типов следует помнить:

Не допускайте во время заряда, перегрева аккумуляторов свыше 50˚С.
Если Вы хотите максимально использовать возможности вашего аккумулятора, выставляйте на зарядном верхнее значение Delta Peak. Если же закачка последних 50mAh не так существенна и хотите поберечь свой аккумулятор - выставляйте минимальное значение Delta Peak.
* Если Вы полноценно хотите использовать мощность аккумулятора, то их следует заряжать большим током (ускоренный заряд), если же для Вас важнее полноценно использовать ёмкость - то следует заряжаться малым током (так называемый, нормальный заряд), при котором ток = 1/10С, а время заряда составляет 14 часов для Ni-Cd и 16 часов для Ni-MH.
** Ступенчатый заряд (позволяет ускоренно зарядить аккумуляторы) - заряд линейным током 1С 10% ёмкости, затем 1,5С - до 80% ёмкости и окончательная докачка 0,5С.

LI-Io, Li-Po, Li-Fe
Для контроля заряда данных типов аккумуляторов используется специальный процесс называемый CV-CC, в котором контроль заряда осуществляется по достижении определённого для каждого типа аккумуляторов напряжения. Полным током "забивается" до 80% ёмкости (или при приближении вольтажа на батарее к конечному), а потом зарядное устройство начинает постепенно уменьшать ток, заканчивая процесс заряда током примерно 30-50 mAh. Влиять на процесс, пытаясь увеличить ток (если зарядное уже начало его понижать) невозможно, всё происходит автоматически. Можно только его уменьшать...

Рекомендуемые режимы
Для всех трёх типов аккумуляторов:
рекомендуемый зарядный ток 1С*

*для Li-Po допускается до 2С (3С для нового поколения), для Li-Fe допустимо до 5С (правда ещё нет данных, о реальном сроке службы после таких форсированных зарядов).

Важно!
Цитата:Для предотвращения преждевременного выхода из строя, при заряде батарей данных типов, собранных из последовательно соединённых элементов, настоятельно рекомендуется пользоваться специальным дополнительным устройствам - балансиром (если такового не имеет само зарядное устройство), которое в поцессе заряда выравнивает напряжение на каждом элементе батареи.

Кто хочет следить за своими аккумами и заряжать их (а главное и правильно разряжать их) на "умной" зарядке типа Imax B6. У неё, если не выставить минимальное напряжения разряда аккумулятора, может проскочить момент нижнего порога разряда и аккум резко будет терять в своих свойствах ( до 300 заявленных циклов (ага, на 3 года аккума хватит) Вы никак не дотянете, максимум до 50 ).

Рекомендуемый ток заряда для всех никелей - 0.1С
Самый большой недостаток никелей - большой ток саморазряда. Их, в отличии от литиевых, нельзя зарядить за неделю до игры. Но, при должном уходе, они Вас будут радовать не один сезон игр и литиевые аккумуляторы не есть панацеей. . При глубоком разряде - есть возможность восстановить их до , хотя бы, ёмкости в 0.5 от номинала.

LiIo - количество циклов до 50 при условии заряда током в 1С . При заряде уже в 0.5С - гарантировано 80 циклов. При заряде в 0.1 С - до 500 циклов.

LiFePo4 - "провал" напруги очень мал, изначально разрабатывались именно под большие токи (почему и называются - А123 - токоотдача на стендовом аккумуляторе 123 Ампера (при таком токе и чуть большей напруге и троллейбус можно сдвинуть с места, с пассажирами ). На данный момент являются самыми перспективными и во всех смыслах безопасными. Как и ВСЕ литии очень бояться глубокого разряда и восстановлению после этого, как правило, не подлежат.

Свинцовые аккумуляторные батарей не используются в страйке из-за малой токоотдачи. (не более 10С). Т.е. для мотора "магнум" на 130 пружине нужен аккум не менее 7 Ампер часов, а то и больше, а это очень большие габариты.

Хранение, обслуживание и эксплуатация.
Любые, даже самые хорошие аккумуляторы, можно испортить не только неправильным зарядом, но и просто неправильным хранением или обслуживанием. И как правило, изменения, которые происходят внутри аккумулятора, при неправильной эксплуатации, уже необратимы... Легенды, об "умерших, а потом оживлённых" на умных зарядках аккумуляторах - всего лиш легенды. Иногда можно улучшить показатели аккума, но всё равно он уже никогда не будет таким, как если бы вы его изначально обслуживали правильно.

Ni-Cd
Новые Ni-Cd аккумуляторы, имеют минимальную заряженность, т.е. продаются практически пустыми. Как правило, после первого заряда могут вообще "отдать" 10-20% от номинальной ёмкости. Особенно если лежали долго. Это нормально, для данного типа аккумуляторов... В начале эксплуатации, для выхода на нормальные рабочие режимы, данный тип аккумуляторов требует так называемой "раскачки" и выходит на свои параметры после 4-й - 5-й цикла разряда.

Процедура "раскачки" производится один раз, в начале эксплуатации.

1. Доразрядите аккумулятор, выставив порог разряда, из рассчёта 0,8V на каждый элемент батареи. Ток разряда по возможности минимальный, желательно 50 mAh.
Если в Вашем зарядном устройстве нет функции разряда, то желательно приобрести специальный разрядник.
Самый неправильный метод - разряд автомобильной лампочкой, всё же применимый для Ni-Cd батарей (лампа должна быть не мощной, и разряжаем - пока свечение спирали не перейдёт в накал).

2. Зарядите аккумулятор током 0,1С, 14 часов. Желательно с контролем по Delta Peak. Если зарядное устройство прекратит заряд, не закачав аккумулятор полностью, ни в коем случае не дозаряжайте аккумулятор.

3. Разряжаем или "отстреливаем" аккум и доразряжаем.

4. Даём аккуму час "отдохнуть" и можно опять заряжать. Но уже можно током 1С.

Каждый следующий цикл, лучше проводить на следующий день. Или, хотя бы надо придерживаться следующей схемы, как при раскачке, так и при дальнейшей эксплуатации:
Если хотите аккум использовать 2 раза в день, сделайте перерыв между зарядами 2 часа. Если 3 раза в день - то перерывы 3 часа.
Как правило, после 5-го цикла, аккумулятор должен "отдавать" свою номинальную ёмкость.

Ещё несколько советов и напоминаний:

1. НИКОГДА не заряжайте не доразряженные Ni-Cd аккумуляторы.

2. Храним Ni-Cd аккумуляторы разряженными, т.е. после использования желательно сразу доразрядить!!! Иначе станут "ленивыми" - не будут отдавать большой ток.

3. После длительного хранения (более 2-х недель), за сутки до желаемого использования, надо сделать цикл заряд-разряд.

4. Заряжаем (на "боевой" заряд) непосредственно перед использованием. Чем более давно заряжен аккум - тем "ленивее" он отдаёт большие токи.

5. Не используйте аккумуляторы более 3-х раз в день.

*Если аккумулятор спаян так, что нет возможности контролировать напряжение на каждом элементе отдельно, периодически надо производить уравнивающий разряд.
Т.к. в пакете банки соединены последовательно, то мы можем контролировать только суммарное напряжение на пакете (усреднённое, по сумме напряжений отдельных элементов). Т.е. какие то элементы уже могут быть разряжены ниже номинала, а на каких то ещё вольтаж выше. Поэтому Ni-Cd пакеты, периодически, раз на 6-8 циклов, рекомендуется разряжать "глубже" - до 0,3-0,4V под нагрузкой 50-100mAh (это называется уравнивающий разряд). Совсем в "0" всё же разряжать нежелательно.

Ni-MH
Ni-MH разряжаем до 0,9V на элемент, опять же под небольшой нагрузкой. Аккумы последних выпусков, с ёмкостями 4200, 4500 и 4600 - самые "капризные" в линейке металл-гидридов, и для них порог разряда 1,0V. При этом, т.к. они не могут долго лежать разряженные (из-за большого саморазряда), то разряжать их желательно непосредственно перед зарядом. Потом дать им час "отдохнуть" и заряжаем. Т.к. их нельзя "подравнивать" глубоким разрядом, то для Ni-MH применяют так называемый "уравнивающий" заряд - это когда последние 20% ёмкости заряжаем очень малым током - порядка 100mAh.

Посмотрите внимательнее на параметры зарядки - там в вашем описании есть запятая! Так вот до запятой, 230 V - 50 Hz 70 mA - это параметры потребления. А после запятой - 9V _ _ _ 500 mA - это параметры на выходе зарядки. Т.е. она заряжает током 0,5А (500 mA). Теоретически, если заряжать током 500 mA 18 часов, то уже на третьем часу может рвануть. Очень часто, "медленные" недорогие зарядки, стандартно комплектуемые во многие изделия имеют недостаточный вольтаж для перезаряда аккумов. А именно: заряд идёт, пока напряжение выдаваемое зарядкой выше чем у аккума. По мере заряда, напряжение на аккуме поднимается, разница напряжений исчезает, зарядный ток сильно падает и процесс заряда замедляется или даже прекращается, из-за чего аккумулятор часто остаётся недозаряженным. По этой же причине они и не заряжают аккум, к которому пытаются добавить дополнительную "банку", для поднятия вольтажа.

Все "умные" зарядки, имеющие вход 12V, в стационарных условиях запитываются от блоков питания, имеющих на выходе не менее 12V и могущие выдать ток не менее того, какой максимальный вы будете применять при заряде батарей. Если блок питания по амперажу слабый, то и большой ток на выходе зарядника Вы не получите. Ну и естественно, в походных условиях, запитываетесь от аккума автомобиля.

Li-Po
Данные аккумуляторы лучше заряжать умными зарядными устройствами в режиме балансировки, особенно, если они состоят из нескольких элементов ( "банок" ). И их, как писалось выше, можно дозаряжать, не дожидаясь полной разрядки.
Кроме того, Li-Po аккумуляторы не рекомендуется длительно хранить в полностью заряженном состоянии. Если вы не планируете в ближайшее время их использовать, то рекомендуется их зарядить (или разрядить - зависит от исходного состояния аккумулятора) до 40% (3,8В) и поместить на хранение. Для этого, надо подключить аккумулятор к умному зарядному устройству и выбрать на нём режим "Storage" (или "LiPo store" - зависит от зарядного) , который, как раз, и предназначен для подготовки аккумуляторов к длительному хранению. В этом режиме зарядное устройство автоматически разрядит аккумулятор (или зарядит - зависит от его исходного состояния) до 3,8v. Полную зарядку рекомендуется проводить незадолго до эксплуатации.

Типоразмеры применяемых элементов.
В настоящее время существует множество типоразмеров аккумуляторов каждого типа, и уж из них собираются аккумуляторные батареи с необходимыми для потребителя параметрами.
Каждый типоразмер имеет своё обозначение. Не "мизинчиковые", "пальчиковые", "средние" и "большие", а соответственно ААА, АА, С и D. Эти типоразмеры соответствуют аналогичным размерам обычных батареек, полностью повторяют их форму и предназначены для их замены в бытовой технике. Такие аккумуляторы не рассчитаны на большие токи, для них главное ёмкость и долговечность.

Следующая группа аккумуляторов, так называемые промышленные, внешне отличается отсутствием выступающего "носика" на положительном полюсе и предназначены для сборки батарей методом контактной сварки. Их также можно разделить на 2 подгруппы, причём в одном размере могут быть как обычные (применяются, опять же, в бытовой технике), так и силовые (или "горячие"), для которых большие зарядные и особенно разрядные токи, нормальное явление. Вот этим то и обьясняется, почему внешне одинаковые аккумуляторы, иногда значительно отличаются по цене...
Все типоразмеры аккумуляторов перечислять нет смысла, а будут затронуты лиш наиболее часто употребляемые для "запитки" АEG-ов.

Ni-Cd/NiMH
По спецификациям производителей, слева направо - типоразмеры А, 2/3А и Sub C. Все прочие названия - жаргон и диалекты...

Типоразмер А - Ø17мм, L-49мм.
В линейке Ni-Cd ёмкость 1100, 1400 и максимально 1700 mAh.
Вес батарей не указываю, т.к. чем выше ёмкость, тем больший вес в каждом типоразмере.
Дальнейшего развития в виде NiMH не получили, хотя и существуют...
Лучшими для потребителя, по совокупности параметров, в этом типоразмере можно назвать Ni-Cd 1700 mAh.

Типоразмер 2/3А - Ø17мм, L-29мм.
Ni-Cd - ёмкость 600, 800 mAh
NiMH - ёмкости от 1100 до 1600 mAh
В этом типоразмере, пожалуй лучшие представители NiMH 1600 mAh. Хоть они и проигрывают Ni-Cd по сроку службы, но гораздо выше ёмкость при незначительной цене...

Типоразмер Sub C - Ø23мм, L-43мм.
Наиболее обширная группа по номинальным ёмкостям:
Ni-Cd - ёмкость от 1200 до 2400 mAh.
NiMH - ёмкость от 2400 и до 4600 mAh.
По данной группе аккумуляторов хочется предостеречь пользователей - не "гонитесь" за самыми большими ёмкостями, уж очень у них небольшой срок службы (опять - предел технологий). На каком-то этапе лучшими были 3700, потом появились 4200-4600. Используются в технических видах спорта, где на уровнях Чемпионатов Мира нужны рекорды скорости (соответственно огромная токоотдача), а о сроках службы вообще не задумываются. Спортсмены аккумы 4600 называют "одноразовыми" (после нескольких циклов ёмкость падает до 3600-3700 и при этом очень большой % вообще выхода из строя отдельных элементов)...
Для основной массы потребителей это важно, поэтому потом появились, менее ёмкие аккумуляторы 4000 mAh, даже в названии которых прописано Longlife - "длинная жизнь". На данный момент они действительно лучшие по совокупности ёмкость/срок службы.

Li-Po
Тут всё проще. Представляют из себя пластины прямоугольной формы, затянутые в плёночную оболочку.
Ёмкость напрямую зависит от обьёма, т.е. чем выше ёмкость, тем больше размер. Ну а качество уже зависит от производителя...
Ёмкость одного элемента (используемых в нашем деле ) - до 3300 mAh. Все большие ёмкости собираются параллельным соединением элементов. Но об этом поговорим позже...

Ну и для сравнения, ещё аргумент в пользу лития:
Ni-Cd 7,2V 1800 mAh - 270 грамм,
Li-Po 7,4V 1800 mAh - 82 грамма

Li-Fe-Po4
Разработаны относительно недавно и по своим типоразмерам не "попадают" в устоявшиеся стандарты.
Оригинальные - А123 systems:
1100 mAh - Ø19мм, L-65мм, вес 39 гр.
2300 mAh - Ø26мм, L-65мм, вес 70 гр.

Ну и "Братья" китайцы вовсю развивают технологию Li-Fe.
Пока на наш рынок попали 4 типоразмера:
950 и 1000 mAh - в размере Sub-С,
1600 mAh - в размере 1,5 Sub-С - Ø22,5мм, L-65мм,
2300 mAh аналогичные по размерам 2300 А123 systems.

И совсем недавно немецкая модельная фирма LRP заявила Li-Fe-Po прямоугольной формы, в плёночной оболочке, как у Li-Po.

Источник: http://strikeball.od.ua/
http://militarist.com.ua

Инструкции на "умные" зарядки на русском языке для зарядки следующих видов аккумуляторов: Lilo/LiPo/LiFe/NiCd/NiMn/Pb
Как правило зарядки. как оригиналы так и подделки. работают по одному принципу и функции у них схожи.
(TURNIGY ACCUCELL-6, Imax B6 и др.)

Препятствия для танкового триала на паркете

Ссылка на документ.

Диорамные постройки (архив)

Вот ссылка на архив с домиками для лазерной резки из 4 мм фанеры, размер листа под резку 850х1250.

Как прятать что-либо под спойлер

1) Выделяете мышкой то, что нужно спрятать под спойлер
2) Затем над полем, в котором вы набирали текст, нажимаете на иконку с мужиком в чёрной шляпе, очках и пижняке (пальто, или что там у него по сезону)
3) Вводите заголовок спойлера.
4) Нажимаете кнопку "Ок".

Уважаемые форумчане, просьба не злоупотреблять избыточным цитированием и прятать большие изображения под спойлер.

Тут нет представителей ООО "Росчерк" или его интернет-магазина Онлайнкиоск. Вопросы, "Когда и где появятся новые номера?", "Когда появятся пульты от ДеА?" и им подобные, задавайте, пожалуйста, на форуме упомянутого выше Онлайнкиоска.