Mongoose Tyax Comp (2012)

Недавно приобрёл Mongoose Tyax Comp (2012). Впечатления потрясающие. Что понравилось: "крутой", широкий руль с алюминиевого сплава, хорошие ручки с гравировкой (мозоли вроди не натирают), руль крепиться к кронштейну вилки четырьмя винтами (а не двумя, как к примеру у Трека), даволи массивная вилка амортизатора, мягкое противоскользящее сиденье (из хорошего материала) с возможностью различных регулировок, массивная и лёгкая рама (велосипед очень лёгкий), на раму заводская гарантия пожизненная (в паспорте), эффективные гидравлические тормоза (очень легко тормозить), 24 скорости (хороший диопозон передач), стоят покрышки KENDA (26\2.1) очень широкие ("лапти"), хороший рисунок протектора, двойные обода (усиленные). Идёт велосипед тихо (по велодорожке), отлично себя показал по бездорожью, переключения более продвинутые SHIMANO ALIVIO (средний уровень, ближе к полупрофессиональному), переключать курком очень легко и удобно (функция скидывания цепи на две звёздочки на более пониженную скорость, очень помогает при резком подьёме), алюминиевые педали. Хорошее лакокрасочное покрытие всего велосипеда (чёрный перламутр). Внешне смотрится СУПЕР!!! Очень стильный (лучшего дизайна рамы я за такие деньги не встречал). Сборка на высоте (заводской Китай).Короче, всем советую!!!

bender22, колодки свои победил?

РЕГУЛИРОВКА ПРИЛЕГАНИЯ КОЛОДОК К ТОРМОЗНОМУ ДИСКУ (зазор между тормозной колодкой и диском) с гидравлическим приводом тормозов, регулируется при помощи самого суппорта. Для этого нужно ослабить два болта суппорта, фиксирующие его к кронштейну вилки (передней или задней). Колесо снимать не надо. Отверстия эти имеют удленённые пазлы, благодаря которым, суппорт двигается в стороны на несколько мм. относительно своего кронштейна, а соответственно и тормозного диска. Диск должен находится по центру между двумя колодками. После чего зажимаем эти болты. Но зажимаем не сильно эти болты, так как белая краска суппорта, под сильным усилеем трескается и начинает "слупливаться". Уже проверено!!! А проблема ПИСКА ЗАДНЕГО СУППОРТА ВО ВРЕМЯ ТОРМОЖЕНИЯ решается идеальным выстовлением зазора между тормозным диском и колодками или их заменой (если уже они "подошли". Колодки нужно брать не подвальные Китайские, а известных мировых брендов. Проверено с автомобильными!!!

vikysia:

ПИСКА ЗАДНЕГО СУППОРТА ВО ВРЕМЯ ТОРМОЖЕНИЯ решается идеальным выстовлением зазора между тормозным диском и колодками или их заменой

часам дастаткова абястлусціць або шлифануть ротары нулёўкай...

Влился в ряды мангусятников тоже на Comp 2012, проблема была с задним тормозом после покатушек по лужам, писк с нехилой вибрацией на корпус, протер ротор дал просохнуть вроде прошло. Сегодня передний странно гудел на больших скоростях, видимо что-то попало пежду колодок и ротором (надеюсь) через километр прошло, в остальном радует велосипед, приятный по всем показателям, только краска слетает на велостоянках с амортизатора.

Да еще по поводу скрипа, проходит если "просушить" колодки при легком торможении с горы, от нагрева колодки сохнут быстро. Через 2 месяца еще один косяк словил, появился "холостой" ход педалей, т.е. сцепление происходит не сразу с колесом, а сначала выбирается некий угол и лишь за тем появляется передача, особенно заметно на больших скоростях, видимо заднюю втулку убил.

bender22:

колодки менять нужно однозначно...

Нормальные колодки... Сталь или люминий можно определить магнитиком.

Прокачка тормозов

Прокачка (англ. Brake bleeding) — удаление воздуха из гидравлической системы тормоза и заполнение ее свежей гидравлической жидкостью.
Почему требуется прокачка
Для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов при эксплуатации гидравлических тормозов, следует внимательно относится к их техническому состоянию. Наиболее частая причина отказа гидравлических тормозов — попадание воздуха в гидравлическую систему[1]. Последствия этого весьма плачевны — усилие перестает передаваться с тормозной ручки на колодки, ручка «проваливается». Фактически тормоза перестают функционировать.
Причины попадания воздуха в систему могут быть различны:
"задубевание" уплотнителей на морозе;
естественное травление воздуха через уплотнения с течением времени;
попадание воздуха из расширительного бачка в гидросистему после переворота велосипеда вверх колесами;
повреждение гидролинии, тормозного цилиндра или калипера;
выкрутившийся штуцер гидролинии или винт, закрывающие отверстие для прокачки.
В любом случае, перед тем, как прокачивать и эксплуатировать тормоза, необходимо выяснить причину разгерметизации и устранить ее.
У некоторых тормозов (например, старые Hope) прокачка может потребоваться после замены колодок — без разгерметизации гидросистемы развести поршни не удается.
Также большинство производителей тормозов рекомендует делать прокачку в процессе сезонного ТО вследствие старения гидравлической жидкости и постепенного попадания воды в гидролинию, чего допускать нельзя.
Гидравлическая жидкость

При прокачке тормозов желательно использовать рекомендованную производителем гидравлическую жидкость:
DOT 4 или DOT 5.1[2] для моделей, работающих на тормозной жидкости,
фирменное минеральное масло для моделей, работающих на масле.
Некоторые механики вместо фирменного масла используют другое, попавшее под руку (например, детское или жидкое вилочное). Тормоза при этом остаются функциональными, но в любом случае такая подмена выполняется на свой страх и риск.

Внимание! Запрещается использовать тормозную жидкость в тормозах, рассчитанных на масло, и наоборот!
Прокачка тормозов с отдельным расширительным бачком

Такие тормоза имеют расширительный бачок с отдельной крышкой, крепящейся на винтах. В процессе прокачки жидкость доливается в расширительный бачок одновременно с прожиманием тормозной рукоятки, при этом воздух выгоняется из гидролинии вверх и вниз. Прокачка таких тормозов подразумевает контакт с гидравлической жидкостью, поэтому такой способ применяется только в тормозах, работающих на масле. Положительная черта такого способа — не требуется специфических инструментов.[3]

Прокачка тормозов с интегрированным расширительным бачком

Набор для «чистой» прокачки от Avid

Тормоза, работающие на тормозной жидкости (которая, как известно, токсична), используют другой способ прокачки, не требующий контакта с жидкостью. У таких тормозов расширительный бачок не имеет отдельной крышки и интегрирован в конструкцию тормозной ручки, таки образом, классическая прокачка с доливкой жидкости прямо в бачок исключена.
С появлением тормозов с интегрированным расширительным бачком для их прокачки производителями была предложена система т. н. «чистой прокачки». Механизм базируется на двух технологических отверстиях в мастер-цилиндре и калипере, которые при эксплуатации закрыты винтами. Для прокачки винты выкручиваются и на их место вкручиваются штуцеры двух шприцев, при помощи которых тормозная жидкость закачивается в гидравлическую системы, вытесняя оттуда воздух (и старую тормозную жидкость).
Теоретически при этом способе прокачки тормозная жидкость не должна покинуть пределы гидравлической системы и шприцев, однако все же рекомендуется на время прокачки снять калипер с велосипеда, максимально раздвинуть поршни плоской отверткой и извлечь колодки.
Внимание! Поршни очень хрупкие, запрещается раздвигать их без установленных колодок.
Недостаток такого метода — стоимость набора для прокачки (2 шприца и 2 трубочки со штуцерами могут стоить 1000 руб. и более). Есть возможность использовать обычные шприцы на 20 мл и трубочку от капельницы, но при таком способе прокачки высока вероятность напустить в гидросистему еще больше воздуха, чем там было.
Shimano в последних моделях тормозов стала использовать новый метод прокачки — крышка расширительного байка не снимается, вместо этого в отверстие в бачке вставляется специальная фирменная воронка.

Ну как, купил?)

Восьмерки могли и сразу быть в магазине. Потом подкрутят, не думаю что обода такие уж слабые.Просто спицы видимо неравномерно натянуты. У меня передний тормоз немного вибрирует, но зато отрегулировал и не цепляет за диск. Жаль регулировка амортизатора ничего не дает )) Так..покрутил и забыл...а локаутом почти не пользовался..с нашими-то дорогами